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L'appareil photo panoramique est tellement différent dans son fonctionnement que la prise de vue avec lui possède ses caractéristiques propres. A tel point que j'utilise plutôt mon Noblex - appareil rotatif - dans certaines conditions et plutôt la méthode par assemblage dans d'autres.

Certains boîtiers comme le Noblex 135 ou l'Horizon 202 sont clairement étudiés pour faire de la photo à main levée même si les contraintes sont nombreuses. Cela dit, ils sont légers, ont un viseur avec niveau à bulle et un objectif qui ouvre à 2,8, donc lumineux. Associés à une pellicule sensible, ils pourront permettre de faire de la photo de reportage - je pense notamment à Michaël Ackerman et certaines photos de son livre " End Time City". Simplement attention à une petite chose loin d'être négligeable : l'objectif tourne pendant la pose ! Et, l'air de rien cela prend un certain temps surtout en dessous du 1/30 ième de sec. Pensez donc, il faut une minute au Noblex pour réaliser une pose effective de une seconde sur tout le film. Dans la pratique, il faut être bien calé en dessous du 1/60 sec, non pas à cause des flous de bouger à proprement parler mais des anamorphoses.

Cela dit, dès qu'il s'agit de photographier des paysages, urbains ou naturels, le panoramiste a souvent une démarche posée et réfléchie qui impose naturellement l'usage d'un pied. Ce n'est plus seulement le poids du matériel qui le justifie mais la démarche créative.
En revanche, certains appareils, très lourds, rendront l'usage d'un trépied absolument indispensable.

Il faut enfin noter que la recherche d'un maximum de profondeur de champ oblige à largement fermer le diaphragme et donc avoir des longs temps de pose. Régulièrement, avec mon Noblex 150, je ferme le diaphragme à F 11,0. Seul le trépied permettra d'éviter alors les flous de bouger. Il ne faut pas oublier que pour poser 1 sec sur tout le film, la tourelle mettra près d'une minute avec mon appareil. Le seuil critique se trouve vers le 30 ième de sec. Sauf peut-être dans le cas de l'Horizon 202.

Choix de l'angle de champ

La question ne se posera que pour les heureux possesseurs de Roundshot, Sphéron etc... car on peut choisir, par incréments de 90° l'angle de la photo finale.
Simplement une chose : je ne suis pas un grand fan du tout 360° car un point de vue est rarement bouleversant sur la totalité du panorama. J'aime beaucoup, pour cette raison, les appareils photo à tourelle dont l'angle de champ se rapproche de l'angle de la vision humaine, c'est-à-dire autour de 150° de champ. Pour moi, l'intérêt des 360° est clairement orienté vers la création d'animations interactives pour le web comme le QTVR. Cependant, pour faire les photographies de ce genre de projet, je préfère utiliser la méthode de l'assemblage, économique et assez légère comparée aux très lourds, encombrants et chers Roundshot.

 

Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur ces pages : Le cadrage et la composition en photographie panoramique par rotation. Vous trouverez aussi des conseils sur le repérage des lieux avant une prise de vue et sur la photographie panoramique en ville.

Choix de la profondeur de champ / Hyperfocale

Le photographe panoramiste par rotation est souvent à la recherche de la profondeur de champ maximum car certains appareils photo ne possèdent pas de mise au point ou rudimentaire. C'est pour cela qu'il se sert souvent de l'hyperfocale de son objectif, une fois l'objectif fortement diaphragmé. C'est encore une des raisons pour lesquelles les temps d'exposition sont longs et nécessitent l'usage d'un pied.

Différents cas de figures se présentent selon le type d'appareil utilisé :

- 1 -	Appareils photo sans mise au point - Horizon, Widelux ... -;
- 2 -	Appareils photo à tourelle avec mise au point - Noblex ... -;
- 3 -	Appareils photo à objectif standard mais sans viseur.

- 1 - Ces appareils photo ne possèdent pas de mise au point. L'objectif est donc calé sur l'hyperfocale. Plus on diaphragmera et plus on aura de plans nets, de l'infini à un ou deux mètres. Avec ce genre d'appareil, tout ou presque est net !

- 2 - Avec certains appareils comme le Noblex, il est possible de faire une mise au point sommaire, " à la louche " puisque l'appareil possède trois positions - l'infini, 15 m et 3 m. On utilisera les lois de la profondeur de champ pour agrandir la zone de netteté. A F11,0 , tout est net de l'infini à 4, 5 m quand je mets l'objectif en position infini.
Si l'on diaphragme peu et que l'on fait la mise au point sur 3 m, le lointain sera vraiment légèrement flou. Cela permet quelques effets car il est vrai qu'avec ce type d'appareil, tout ou presque est toujours net.

- 3 - Sur ces appareils photo on monte donc des objectifs standards dotés d'une bague de mise au point. Seul petit problème, ils n'ont pas de viseur pour contrôler celle-ci. Elle se fera donc de manière approximative. Une fois encore, on jouera avec l'hyperfocale pour avoir un maximum de plans nets.

 

Déjà abordé sur la page précédente - Accessoires / Cellules - avec la description des différents types de cellules rencontrés en photographie à grand champ, je souhaite donner ici quelques conseils spécifiques à ce genre particulier de photographie.
Le champ photographié est en effet tellement vaste que les écarts de luminosité peuvent être encore plus importants qu'en photographie " classique ". De plus, les détails qui paraissent importants à l'oeil nu seront peut-être bien petits sur la diapositive. Pour bien les faire ressortir, il faudra accorder encore plus d'importance à la qualité de la lumière qui tombe dessus. Le problème de la taille relative des détails de la photo a déjà été abordé avec le cadrage en photo panoramique. Je crois vraiment, peut-être encore plus qu'en photographie " classique ", que le choix de l'éclairage est primordial car le cadrage ET l'exposition n'ont jamais autant été liés.
Pour prendre un exemple, je ne prends pratiquement jamais de photo au moment du couché du soleil car les zones éclairées par les derniers rayons solaires seront très étroites, au final, sur la diapositive. Une grande partie de l'image sera plongée dans l'ombre si on fait le choix d'exposer pour les lumières.

 

Mise en œuvre

Elle se fait en deux temps. Dans une première étape il s'agit de faire une moyenne générale de l'ensemble du champ qui donnera un couple temps de pose / ouverture de diaphragme de référence. S'il y a un écart important entre la droite et la gauche de la photo par rapport à cette moyenne, il est important de le noter pour savoir quelle zone on va privilégier :

• Si vous photographiez avec un appareil photo numérique - APN - ou de la diapositive, le choix de l'exposition finale se fera en fonction des hautes lumières qui ne doivent surtout pas être " cramées ". En effet, quand les hautes lumières ont été surexposées elles sont irrattrapables ensuite. Toute information a disparu. Si les zones à l'ombre ne sont pas assez exposées on pourra toujours rattraper tout ou partie avec les logiciels de retouches photo en jouant sur les courbes de niveaux. Cela dépendra principalement de la qualité du capteur de l'APN ou du scanner à diapos.
• Si vous photographiez en négatif - couleurs ou N&B - il faudra exposer pour les ombres et éventuellement développer pour les lumières afin de faire des rattrapages. A l'inverse de la diapo, s'il n'y a pas assez d'informations sur la pellicule par manque d'exposition, on ne pourra l'inventer même en surdéveloppant !

Et en plus il faudra tenir compte du fait que l'appareil photo peut ou non exposer le film en changeant de vitesse donc de temps de pose pendant l'exposition pour compenser en partie les différences de contraste. Comme je l'ai dit au paragraphe accessoires / cellules, les Roundshot sont capables d'adapter l'exposition sur la totalité du film et les Noblex, s'ils sont équipés de la cellule Panolux, peuvent réaliser une exposition différenciée droite/gauche de deux ou trois diaphragmes comme le montrent les images ci-dessous :

 

- 1 - Sans, puis avec la cellule Panolux - 2 - Avec, puis sans la cellule Panolux En passant la souris sur l'image - 1 -, on voit bien que la partie éclairée du bâtiment s'assombrit et inversement pour la partie à l'ombre. La cellule a bien rempli son rôle !

Remarque importante

Hormis avec les Roundshot, il faut absolument éviter de mettre une source trop lumineuse dans le champ car cela voile le film sur toute la hauteur - par diffusion sur les bords de la fente très étroite -. Il s'agit d'un défaut caractéristique des appareils rotatifs comme les Noblex, Widelux ou Horizon qui leur interdit la photographie du soleil, même pour avoir un effet de contre-jour, sauf quand il n'est pas éblouissant à l'oeil nu. Au couché du soleil il faudra veiller à ce qu'il soit bien rouge et pas trop lumineux. Cette remarque est même valable avec les lampadaires en photo de nuit s'ils sont trop près.
En revanche, et c'est ce que je fais maintenant, il est possible de faire ce genre d'image avec la méthode par assemblage car on utilise un appareil photo classique. J'utilise d'ailleurs de plus en plus cette méthode décrite dans ce guide pour mes photographies de jour et je conserve mon Noblex pour les photos de nuit.

 

Photographie de nuit ou avec de longs temps de pose

Directement liée au fait de pouvoir poser avec de longs temps de pose, elle ne sera possible que si l'appareil y donne accès. C'est par exemple possible avec les Noblex car si le temps de pose max. n'est pas forcément très long - une ou deux secondes - , ils possèdent une fonction multiexposition qui permet de faire faire à l'appareil autant de tours que nécessaire. C'est grâce à cette possibilité que j'ai pu faire toutes mes photographies de nuit et c'est pour cette raison que j'en ai acheté un. Ce sont vraiment des appareils fabuleux pour la photo de nuit.
De plus, à force de m'en servir, je me suis aperçu que l'on pouvait faire du maquillage à la prise de vue - et oui ! - afin d'harmoniser les grands écarts de contraste que l'on rencontre typiquement la nuit avec l'éclairage urbain.

Ma méthode est expliquée en détail sur une page dédiée à cette particularité ici : " Sur la Méthode / Forum aux Questions / Comment maquiller à la prise de vue avec un NOBLEX - ou un appareil rotatif -. Quel plaisir de regarder une diapositive bien exposée sans avoir à la retoucher ensuite. Toutes les photos de nuit de mon site sont brutes de scan !
Je note d'ailleurs que cette possibilité est actuellement interdite aux appareils rotatifs numériques. Leur temps de pose max. est encore trop court et ils ne possèdent pas de fonction surimpression.
Enfin, pour la photographie de nuit, je n'ai pas encore réussi à obtenir un aussi beau résultat avec la photographie par assemblage. Le Noblex conserve encore une longueur d'avance !