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Voilà peut-être la partie la plus délicate qui se réalise en trois étapes car il faut mesurer la lumière en quantité - deux étapes - et en qualité - balance des blancs -. La photographie panoramique par assemblage ressemble souvent à la photo panoramique par rotation et pour ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit sur le maquillage à la prise de vue au Noblex - Sur la Méthode - FaQ - Comment maquiller à la prise de vue -. Dans le cas particulier de la réalisation de visites virtuelles, tout se complique car il faut tout mesurer sur 360° et les écarts de luminosité sont parfois très important.

Pour la réaliser on peut se servir des cellules intégrées aux appareils photo dont certains modes, appelés mesure matricielle, ESP, multizones, etc. fonctionnent plutôt bien dans ce cas, du moins si l'on photographie en Jpeg. Ils ont, en effet, tous une fâcheuse tendance à la sous exposition. Je dis fâcheux car, tout se complique si l'on travaille, comme je le préconise, en RAW.
Si c'est une nécessité en Jpeg afin de ne pas surexposer définitivement les hautes lumières, c'est tout à fait inapoprié en RAW. Ne pas hésiter à surexposer dans ce cas; et selon les boîtiers cela peut aller de 1/3 de diaph. à 2 diaphs. ! Dans un premier temps il s'agit donc de faire une moyenne générale sur l'ensemble du champ qui donnera un couple temps de pose / ouverture de diaphragme de référence. Pour cela, je prends toujours une mesure puis une photo pour analyser l'histogramme, dans la zone la plus claire puis la plus sombre de la scène photographiée. Il ne me reste plus qu'à faire une moyenne en décidant de privilégier plutôt les hautes lumières ou les basses selon le sujet. La encore, on n'est plus dans de la technique pure mais bien dans un vrai choix de photographe.

A ce stade il est important d'éviter de mesurer les zones qui manifestement sont beaucoup plus ou beaucoup moins lumineuses que l'ensemble de la scène, car cela pourrait tromper la cellule. Il faut par exemple éviter de mettre une source très lumineuse dans le champ de la cellule comme un lampadaire ou le soleil. Évidemment, avec un fish-eye, cela n'est pas toujours facile !

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En extérieur

A part par temps couvert ou de brouillard, dès que l'on photographie un champ très large, on note très souvent qu'il y a des différences de contraste importantes entre la partie avant et arrière, au sol et au plafond, de l'image. Pour schématiser, l'une se trouvera au soleil et l'autre à l'ombre.
En photographie panoramique par assemblage et qui plus est en visite virtuelle, un vieil adage - oui déjà vieux !!! - dit qu'il faut exposer toutes les photos avec le même temps de pose pour qu'il n'y ait pas de différence de luminosité du ciel visible entre deux images, par exemple. L'exposition se fait donc forcément en mode manuel. Si je prends par exemple la photo du ciel au zénith. Cette photo est assemblée avec six voire plus de photos, sur ses côtés. Si chaque photo de côté reçoit une exposition différente, l'harmonisation de la photo du zénith ne pourra se faire correctement pour chaque couple - photo d'un côté / photo zénithale.

Remarque... Quand je travaillais en argentique, j'utilisais tout le temps un spotmètre pour réaliser ma mesure de la lumière. Je dois avouer que je n'utilise plus pour faire des visites virtuelles car l'analyse de l'histogramme et l'affichage en surbrillance des lumières surexposées sur l'écran arrière des appareil numérique me convient parfaitement.

En intérieur

Dans un autre cas de figure, fréquent également puisque en intérieur, il y aura de gros écarts entre la pièce et les ouvertures - fenêtres, portes etc. -.
La procédure sera assez différente. Il s'agira de réaliser une première série de photos pour l'intérieur de la pièce et une autre série pour les ouvertures - mesurées au spotmètre -. Le travail d'harmonisation se fera ensuite dans un logiciel de retouches d'images en superposant les deux photos et en jouant sur le masque de fusion associé, avant d'envoyer les images correctement préparées dans le logiciel d'assemblage.
Il s'agit de " coller " ensemble l'exposition correcte de la fenêtre sur l'image correctement exposée de l'intérieur de la pièce grâce à un calque. C'est plus simple à dire qu'à faire parfois ! Je dirais plutôt long que difficile, tout de même. Cette méthode est décrite en détail dans mon assemblage du n° 17 du Cahiers du Designer chez Eyrolles " Photos panoramiques par assemblage ".

En savoir plus... Comment maquiller à la prise de vue avec le Noblex ou un appareil rotatif.

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Problématique avec des pellicules, la gestion de la température de couleur des photos est extrêmement simple en numérique. Elle peut être soit automatique soit manuelle. Il suffit alors de choisir parmi une des balance prédéfinie (soleil, ombre, ciel couvert, tungstène, halogène etc.). Selon que vous allez travailler en Jpeg ou en Raw, deux approches peuvent être envisagées :

• En Jpeg, Je conseille vivement de la choisir ou la mesurer en intérieur donc de désactiver la balance des blancs automatique. En effet, quand on tourne autour du sujet, les proportions de couleurs du sujet changent et peuvent tromper la cellule - d'autant plus que l'on photographie en Canon plutôt qu'en Nikon selon mon expérience -. Donc, comme pour la mesure de la lumière, en colorimétrie il est préférable de travailler en mode manuel ou prédéfini pour que la balance des blancs reste identique sur toutes les photos à assembler. S'il y a des différences, elles sont plus difficile à gommer en Jpeg.
• En Raw, ce n'est finalement pas si grave, car il suffira d'ouvrir toutes les photos d'une même visite virtuelle en même temps dans votre logiciel de dématricage, de les sélectionner et de réaliser une balance des blancs grâce à la pipette dédiée ou en choisissant un pictogramme. Le réglage s'appliquera ainsi à toutes les photos de la même façon, que se soit à cause de gros écarts ou plus simplement d'un oubli ! Entre parenthèse, c'est encore un des gros avantage du format Raw !

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