Par son principe de fonctionnement, le Noblex offre la possibilité fabuleuse d'harmoniser l'exposition des photos à la prise de vue et je vais la décrire en détail dans cet article.
C'est cette méthode qui m'a permis de réaliser mes diapositives de nuit. Les films positifs étant réputés pour n'accepter qu'un faible écart de contraste, cela m'a permis d'obtenir de très belles photographies sans surexposition majeure. La nuit, en ville, les écarts de luminosité peuvent être en effet très importants. Tous ceux qui s'y sont essayé le savent !

Le film est posé en arc de cercle

Je ne reviendrai pas dans le détail ici sur le fonctionnement des appareils photo panoramiques rotatifs en général et des Noblex en particulier car je l'ai fait sur la page Noblex 150 u du Forum aux Questions.

 

L'exposition

Je veux simplement rappeler ici que pour exposer la pellicule, l'objectif va balayer le champ photographié en projetant l'image à travers une fente étroite sur le film posé en arc de cercle dans le fond de l'appareil photo. C'est la vitesse de passage de cette fente qui va donner le temps de pose.

Coupe du Noblex vu du dessus.

Tout le film ne reçoit donc pas au même instant la quantité de lumière dont il a besoin pour être correctement exposé.

Ainsi, si l'on cache l'objectif par moment pendant la pose, seule cette partie du film ne recevra pas de lumière pendant CE tour. Si la pose nécessite un seul tour et que l'on a caché l'objectif à certains moments, certaines zones verticales seront noires sur le film. Maintenant, si la pose nécessite plusieurs tours pour que le film soit correctement exposé et que l'on cache le film à certains endroits, NON PLUS pendant toutes les poses mais seulement pendant un ou quelques tours, il s'en suivra une sous-exposition de cet endroit uniquement.

C'est avec ce principe que l'on va " jouer " pour sculpter la lumière.

Afin de maquiller, on aura recourt au mode multiexposition des Noblex. Dans ce mode, il est possible de faire autant de photos que l'on veut sans, bien entendu, avancer le film. Mais, et c'est beaucoup plus intéressant, on peut changer à loisir le temps de pose pendant la pose elle-même ou entre deux poses différentes. Ce point est tout particulièrement important.

Différents cas de figures peuvent se présenter :

• Soit le temps de pose est relativement court ( au dessus de 2 sec). On peut soit choisir de ne faire qu'un seul tour avec le temps de pose utile mais limiter les possibilités de maquillage.
• Soit utiliser la multiexposition avec des sous multiples du temps de pose de base.

Exemple : ma cellule m'indique 1/15 eme de sec à f 11.0. Pour que ma pellicule soit correctement exposée, je peux poser soit :

1. Un seule fois 1/15 sec. Si je maquille une zone elle ne recevra pas du tout de lumière.
2. 2 fois 1/30 eme de sec. Si je cache une partie de la pellicule pendant un tour, elle sera sous-exposée d' un diaph.
3. 4 fois 1/60 eme de sec. Si je cache une partie de la pellicule pendant un tour, elle sera sous-exposée de 1/4 de diaph, sur deux tours, d' 1/2 diaph etc...
   Et comme l'appareil n'expose pas toute la pellicule en même temps il est même possible d'exposer telle partie complètement, telle autre à 1/2 diaph et encore telle autre à 1/4 de diaph.

Soit le temps de pose est plus long que les deux secondes de pose max. : il faut alors utiliser autant de fois que l'on a besoin ce temps de base.

Exemple : pour obtenir 8 sec de pose on peut choisir 8 fois 1 sec ou 4 fois 2 sec ou encore 3 fois 2 sec et 2 fois 1 sec etc. On peut vraiment faire ce que l'on veut !

Exemple sur une image :

Dans cet exemple, le temps de base était de 16 sec ( 8 fois 2 sec ) pour la partie centrale, la plus sombre. J'ai donc caché l'objectif à différents endroits et sur plusieurs tours selon mes besoins :

1 - Trois tours sur huit pour la zone 10 sec; 2 - Deux tours sur huit pour la zone 12 sec; 3 - Un seul tour sur huit pour la zone 14 sec.

Cette diapositive n'a subi aucune transformation sous Photoshop. C'est l'original tel que vous le verriez sur une table lumineuse.

 

Autre exemple, la nuit :

J'ai besoin de poser en général 45 sec à F 11.0 avec une pellicule de 100 ASA à Paris. Soit 23 tours de 2 sec en mode multiexposition. Si je cache une portion d'image pendant un tour, la correction en sous-exposition apportée à cette zone sera infime et totalement invisible ( 1/20 ième de diaph. ).

Si par contre, une partie est très brillante ( souvent le cas en ville ) et qu'elle n'a besoin que de trois ou quatre tours ( 6 ou 8 sec. ), je vais la cacher pendant tous les autres pour ne pas la surexposer. Dans le cas le plus extrême, l'amplitude de contraste pourrait être de 5 diaph + 2.3 + 4 = 11.5 diaph en tout ( dont 5.5 propre au film ). on peut jouer à l'infini avec cette méthode pour apporter des touches, comme un peintre le ferait...

Je vous assure que la nuit, je ne reste pas les bras croisés à attendre que les minutes passent. J'ai de quoi m'occuper avec le maquillage. Je trouve même cela passionnant. J'ai le sentiment de faire de la peinture impressionniste, si j'ose dire !

" Placer " les lumières

J'ai choisi un spotmètre car lui seul permet de mesurer précisément les lumières - j'entends par là de toutes petites zones - afin de les "placer" comme on veut, comme on dit en Zone-Système - ZS - .

Placer les lumières en Zone-Système veut dire décider quel rendu on veut leur donner.

Bref rappel : quand la cellule indique un couple vitesse / diaphragme / sensibilité, la zone mesurée sera rendue par un gris moyen - le même que la charte gris neutre Kodak, par exemple - si l'on applique directement ce qu'elle indique. Toutes les cellules fonctionnent ainsi. L'inconvénient, c'est que la cellule ne sait pas ce que l'on vient de mesurer. Est-ce que l'on a mesuré une surface colorée et de quelle couleur ? Est-ce que l'on a mesuré une surface très réfléchissante ou très sombre ? Comme la cellule ne peut le deviner, il va falloir interpréter son résultat.

• Si la zone est un gris moyen et que l'on suit les indications de la cellule, elle sera correctement exposée.
• Si la zone est blanche en plein soleil, elle sera largement sous-exposée.
• Enfin, si elle est sombre et dans l'ombre, elle sera largement surexposée.

Il faudra donc ouvrir ou fermer le diaphragme ( par exemple ) pour en tenir compte et obtenir ainsi le résultat escompté. On place ses lumières quand on décide exactement quelle luminosité ou rendu on veut pour cette zone - plus ou moins blanc avec plus ou moins de détails -. Des essais préliminaires nous auront permis de savoir comment se comporte telle ou telle pellicule en sous ou surexposition.

En Zone-Système on parle de zone de O à X. La zone médiane est le gris moyen, zone V, la zone X représente le blanc du papier et le noir absolu du papier est représenté par la zone O. Il est important de noter que cela fonctionne très bien avec les tirages N & B mais qu'il faut l'adapter car je travaille en positif couleur.
Le blanc de la diapo est obtenu dès la zone VII 2/3. Le noir sans détail est obtenu en zone I, I 1/2. L'écart de contraste est nettement plus réduit en diapo qu'en négatif N & B ou même couleur.

Si je mesure une zone lumineuse à F45 pour 45 sec de pose - je rappelle que le diaphragme de base est F 11.0 - elle sera donc surexposée de quatre diaphragmes. Sur une diapositive, comme on vient de le voir, cette partie sera donc complètement blanche - " cramée " -. Il va donc falloir que je maquille cette zone pour lui donner les valeurs que je souhaite.
Il est intéressant de noter aussi que l'on perd une très grosse portion de l'info colorée au dessus de 1 diaphragme par rapport à ce qu'indique la cellule.
Pour reprendre mon exemple, j'ai envie que la zone ne soit plus cramée, même si je perds l'info colorée. Je devrai donc placer cette zone entre + 1 et + 2 diaph donc à F22.0 / F16.0 ou, ce qui est équivalent il faudra sous-exposer cette zone de 1 ou 2 diaphragmes et donc ne poser cette zone que de 22 ou 12 sec.
Pendant 11 ou 22 tours il faudra maquiller cette zone.

Il en va de même pour les zones sous-exposées. Il faudra leur ajouter des temps de pose additionnels en cachant les zones déjà correctement exposées.

Tout en suivant l'objectif pendant sa rotation, ( selon l'angle et la surface que l'on a besoin de cacher ) il suffit d'imprimer un léger mouvement de va-et-vient vertical au cache devant l'objectif - pour éviter, comme en laboratoire, de marquer les contours du maquillage et ainsi créer une zone de transition - . Selon la taille de la zone à occulter il faudra veiller à reculer plus ou moins le cache et le placer plus ou moins haut. On peut ainsi cacher n'importe quelle zone de la photo ( en haut, en bas, à droite ou à gauche ) pendant le temps que l'on aura prédéterminé pendant la phase de mesure de la lumière.

Il m'est arrivé un cas pendant une photo de nuit où une petite zone de la photo n'avait besoin que de 2 sec de pose, soit un seul tour :  il m'a fallu rester  concentré pendant les cinquante minutes de pose ( pose effective de 50 sec ) pour cacher

cette zone pendant les 24 tours suivants. Pour la petite histoire, cela a très bien fonctionné ! C'est d'ailleurs la photo  qui  a été choisie par l'équipe rédactionnelle de Réponse-Photo dans son numéro 126 de septembre 2002 - dossier panoramique - pour illustrer l'article sur le Noblex. Ce jour-là , j'ai vraiment pris conscience de l'avantage de cet appareil utilisé de la sorte.

 

Les arrêts/reprises

Toujours avec pour soucis d'apporter, par petites touches successives, des temps de pose additionnels dans les parties les plus sombres de la photo, il m'arrive d'arrêter l'appareil pour ne le rallumer que lorsque telle ou telle fenêtre s'éclaire, que telle péniche passe devant des arbres dans l'ombre et les éclaire avec son éclairage puissant. Il me suffit alors de placer la tourelle porte-objectif juste un peu avant le sujet dans l'ombre tout en masquant l'objectif avec mon grand cache et de redémarrer l'appareil quand les projecteurs éclairent ce détail de la photo. Voilà pourquoi j'aime photographier près de la Seine.

 

Les changements de temps de pose

Pendant la pose, il est possible de changer de vitesse entre deux tours. Il peut arriver, ponctuellement, que l'on ait besoin d'une pose très brève. Ce fut le cas quand j'ai photographié le chapelet de lever de lune au dessus du Pont Neuf depuis le pont des Arts. Quand la lune fit son apparition, elle était orange et peu lumineuse. Le temps de pose utile était donc de 2 sec. Mais au fur et à mesure qu'elle s'élevait dans le ciel bien transparent, elle devenait de plus en plus lumineuse. Or je voulais absolument voir les mers sur la pleine lune. J'ai donc dû réduire le temps de pose progressivement pour finir au 1/125 eme de sec vers la fin, quand elle se trouvait bien haute dans le ciel. Et comme ce temps de pose était vraiment très court, il n'était pas besoin de cacher le reste de la photo.