Dans la première partie de ce tutorial, nous avons étudié l'interface et les préférences du logiciel Autopano Pro. Dans cette seconde partie, je vais m'efforcer de vous montrer comment l'utiliser au mieux selon les différents cas de figures qui peuvent se présenter. Si, en effet, photographier un paysage lointain à main levée avec un compact numérique est un cas assez favorable, il en est parfois autrement dans la réalité d'un photographe amateur ou professionnel qui doit parfois rencontrer de vraies difficultés techniques.

Choix des photos

Sous la flèche verte de lancement du préassemblage se trouvent les icônes images + et Paramètres des photos Nouveautés 1.40. Images plus + (plus) permet de rajouter une photo au groupe. Image - (moins) n'est en revanche plus accessible dans cette version. Pour supprimer une photo, il faut donc la sélectionner et cliquer sur Suppr. de votre clavier ou encore par le menu contextuel du clic droit de votre souris.

Choix des paramètres de détection

Egalement sous la flêche verte se trouve l'icône de préférence d'assemblage de CE panorama. Comme nous l'avons vu page précédente lors du réglage des préférences, il est possible de choisir la qualité de détection ainsi que le nombre de points de contrôle lors du très important préassemblage. Si on ne clique pas sur la flêche verte, les paramètres par défaut s'appliqueront (ici Standard et 50 points).

Dans de très nombreux cas, ces paramètres par défaut ( Standard et 50 points) fonctionnent parfaitement. Mais la photographie panoramique par assemblage est pleine de surprises, notamment dues aux distorsions optiques ou aux erreurs de paralaxe dans les cas où l'appareil photo n'aurait pas été placé, idéalement, à la pupille d'entrée. Puisque c'est une nouveauté d'Autopano Pro 1.40 il faut également noter que le logiciel est capable d'assembler directement des photos aussi déformées que celles prises avec un objectif fish-eye :

C'est dans tous ces cas qu'Autopano Pro devient particulièrement performant et peut dépasser la concurrence. Par le choix judicieux du niveau de "qualité de détection" ainsi que par le nombre de paires de points ou encore le choix d'utiliser les distorsions avancées, obligatoire quand vous assemblez des photos prises avec un Fish-eye, il est possible d'améliorer significativement la qualité d'assemblage jusqu'à obtenir assez souvent un assemblage parfait, là même où d'autres logiciels jettent l'éponge.

Astuce Quand la qualité de l'assemblage n'est pas parfaite - mauvais alignement de carreaux au sols par exemple ou tout autres problèmes de ce type comme vous pourrez le voir ci-contre - il faut essayer plusieurs couples Niveau de détection / distorsion avancée . En commençant par Standard / Correction distrosion des lentilles puis en essayant Haute / Correction distorsion des lentilles ET distorsion avancée qui semble plutôt bien fonctionner dans ce cas. Pour ce faire, il suffit de procéder ainsi : Cliquer sur l'icône de paramètres Choisir un couple qualité / points Lancer un préassemblage en cliquant sur la flèche verte. A chaque nouvel préassemblage, le résultat apparaît en miniature dans la colonne de droite. Il peut donc y avoir plusieurs assemblages pour un même panorama dans un même dossier. Chaque préassemblage est éditable afin de vérifier plus précisément l'incidence du choix des nouveaux paramètres.

Choix du préassemblage à finaliser

Une fois obtenus plusieurs préassemblages avec des réglages d'optimisation différents dans la colonne de droite, il faut choisir celui qui sera assemblé définitivement :

Le choix se fait très souvent sur la seule qualité d'assemblage des zones de raccord. Pour ce faire il existe un outil très pratique. Quand on édite le panorama, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre où l'on découvre de nombreuses icônes de réglages ainsi qu'une vue agrandie de l'image panoramique préassemblée. Noter la présence de plusieurs nouvelles icônes dans la barre de menu ainsi que la possibilité, enfin, de zoomer dans l'image assemblée par l'intermédiaire d'un nouveau menu en bas à gauche comme le montre la capture ci-dessous :

Parmi les différentes icônes de la barre de menu, une est très intéressante ! C'est la fonction d'historique d' Autopano Pro ; Quand on clique sur cette icône, Autopano Pro ouvre une nouvelle fenêtre en pop-up qui récapitule sous la forme d'une liste l'ensemble des étapes depuis le début du projet. Pour revenir en arrière il suffit simplement de cliquer sur le nom d'une étape et laisser le logiciel revenir à cette étape antérieure.

Dans l'exemple ci-dessus, la dernière étape à consisté à aligner les lignes verticales. Si je veux revenir à la projection sphérique de départ, la deuxième étape de projection cylindrique ne me convenant pas, il suffit que je clique juste sur Détecté !
Notez que j'ai pris soin de créer une capture correspondant à un nouvel instantané dans le célèbre logiciel Photoshop en cliquant sur "Créer une capture" en bas de la fenêtre. On peut en créer autant que l'on veut, surtout si on multiplie les essais ou les étapes.

L'icône avec des croisillons vert n'est pas une nouveauté mais son fonctionnement et ces options ont été sérieusement revues. Il s'agit de l'éditeur de points de contrôle. Il permet comme son nom l'indique soit de reprendre des points qui seraient mal positionnés soit de rattraper des erreurs flagrantes comme il arrive parfois quand il y a peu de détails entre deux photos consécutives ( trop de ciel par exemple...). C'est très efficace et surtout rapide. Cela dit, j'ai rarement besoin de l'utiliser.

Celui-ci est particulièrement bien détaillé dans la zone Wiki d'Autopano Pro. Ce lien est pour moi l'occasion de noter la grande qualité des tutoriaux d'Alexandre Jenny.

Choix de la géométrie

Parmi les différentes possibilités de géométrie comme je le montre sur la page consacrée aux projections projections géométriques, il est possible de choisir un type de projection donnée : Sphérique (par défaut), cylindrique ou Rectilinéaire .

• Sphérique : convient pour des photos panoramiques de plus de 110° de champ horizontal et jusqu'à 360°, quelque soit l'endroit où l'on a placé la ligne d'horizon. C'est donc parfait si l'on a orienté l'appareil photo vers le haut ou la bas pour simuler un objectif à décentrement. Ce mode a tendance a tasser un peu le haut de la photo.
• Cylindrique : convient pour des photos de 110° ou plus mais à la condition qu'il y est peu de décentrement auquel cas le haut (ou le bas) de la photo sera très, trop, étiré. C'est très disgracieux. Quand la ligne d'horizon est proche du milieu de la photo c'est un rendu agréable que j'apprécie beaucoup.
• Rectilinéaire : ne convient guère aux photos dont l'angle de champ dépasse les 100° à l'horizontal car comme cette géométrie est orthoscopique, les bords de l'image sont de plus en plus étirés, comme avec un vrai 14 mm.

 

Pour vous aider à choisir, la verrsion 1.40 permet d'afficher une grille sur les photo préassemblées en pixels mais aussi et surtout en degrés. Pour se faire, ouvrir les options de l'éditeur de points de contrôle, juste à côté du bouton du Rendu. C'est particulièrement simple alors de savoir de quel angle de champ horizontal est fait notre photo.

Icônes suivantes...

En cliquant sur la troisième icône, " Vue par image" et en déplaçant sa souris sur tout le panorama donc sur chaque photo, chacune d'entre elle devient surlignée alors que le reste du panorama reste grisé. Or, en déplaçant rapidement la souris d'une photo à celle immédiatement adjacente, on voit tout de suite s'il y a un décalage dû à un mauvais raccord, au déplacement de branches d'arbres dans le vent, etc.

Astuce Tout comme je vous invite à passer votre souris rapidement sur l'image ci-dessus, si vous placez votre souris sur une zone de raccord donc sur le bord d'une des photos assemblées et que vous utilisez la roulette de votre souris, vous soulignerez rapidement une photo puis l'autre et ainsi verrez plus facilement s'il persiste des zones non raccord. Quand on pourra zoomer sur une zone précise du panorama, cette fonction sera redoutable pour choisir son préassemblage. Aujourd'hui, sur de très grands panoramas finaux, il reste encore parfois des zones litigieuses.

Mise à niveau

Les trois icônes suivantes sont plus intéressantes. Elles permettent de changer de point de vue et de redresser les verticales, automatiquement ou manuellement. Le changement de point de vue est intéressant si l'on a photographié sur 360°. En effet, dans ce cas, et puisque l'analyse du dossier c'est faite automatiquement, c'est le logiciel qui a décidé du point milieu. Or il est très probable que vous souhaitiez en changer. Pour cela il suffit de cliquer sur l'icône concernée " Positionner le point de vue " puis sur la ligne médiane du panorama, à l'endroit que vous souhaitez voir au centre de votre photo finale. Le panorama se repositionne automatiquement. Si jamais, les perspectives n'étaient plus tout à fait droites ou même qu'elles ne l'étaient pas au départ, vous pouvez soit utiliser l'icône " Alignement automatique " juste à droite, soit la suivante, " Outils lignes verticales " en mode manuel, lui. Si le mode automatique ne demande guère d'explication, le mode manuel en mérite une. Une fois cliqué sur l'icône concernée, il suffit de tirer une ou des verticales avec la souris (clic gauche maintenu) le long de repères qui doivent être parfaitement verticaux après application du moteur. Une fois le/les repères positionnés, appuyez sur Entrée. L'image se repositionne toute seule. Recommencez si cela n'était pas encore suffisant en choisissant d'autres repères.

Note Redresser les perspectives peut être souhaitable soit parce que le panorama est légèrement bancale et penche sur la gauche ou la droite (prise de vue à main levé par exemple) soit pour redresser les perspectives, comme si l'on avait fait la photo panoramique avec un objectif à décentrement. Tant que la ligne d'horizon se trouve dans le champ de la photo, il est possible de redresser les verticales. Tout cela se fait bien sûr sans objectif à décentrement -gros avantage- mais simplement en inclinant à la prise de vue le boîtier vers le haut ou le bas.

La puissante fonction d'harmonisation des niveaux

Voilà bien la deuxième force de ce logiciel. Mieux que n'importe quel autre logiciel d'assemblage il peut harmoniser les différences de luminosité ainsi que les différences de température de couleur entre toutes les photos d'un futur panorama.

Note Autopano Pro est le seul logiciel avec lequel il n'est plus nécessaire de faire attention de travailler en mode manuel lors de l'exposition ou de la balance des blancs puisqu'il se joue admirablement de ces différences. Non seulement il peut les gommer mais en plus en donnant le choix au photographe de la photo sur laquelle toutes les autres doivent s'aligner ! C'est remarquable.

Pour activer ces deux modes de correction, déroulez l'icône de correction de couleur et choisir le " Mode Standard ". Notez qu'il existe également un " Mode HDRI " , bien expliqué sur l'aide du logiciel. Quand on sélectionne le " Mode Standard ", le mélange des couleurs et l'harmonisation des écarts de luminosité se lancent automatiquement. Laisser faire.
Mais ce mélange automatique est bien entendu éditable grâce aux "ancres". Elles sont de plusieurs types :

•   L'ancre verrouillée est l'ancre positionnée sur la photo sur laquelle les autres vont s'aligner en colorimétrie et luminosité.
  Important : cette photo ne se verra donc pas ou peu modifiée en colorimétrie et luminosité. Si une photo dans un panorama est trop influencée par le reste du dit panorama, il suffit donc de la verrouiller.

•   L'ancre Fonction de transfert et Balance des blancs indique que la photo s'est calée sur la photo verrouillée en colorimétrie et luminosité.

•   L'ancre Fonction de transfert indique que la photo n'est optimisée qu'en luminosité.
  Elle conserve sa Balance des blancs originale.

•   L'ancre Blanche des blancs, comme son nom l'indique, optimise la photo, toujours par rapport à l'ancre verrouillée, uniquement en colorimétrie.
  Elle conserve donc sa luminosité d'origine.

Sur l'exemple ci-dessus, l'ancre verrouillée est sur la photo centrale et les autres photos ont été harmonisées en colorimétrie et luminosité, comme l'indique la couleur de leur ancre, violette. Pour les éditer c'est très simple.

• Tout d'abord, il faut choisir la ou les photos verrouillées. Cela permet deux choses importantes : soit d'aligner les autres dessus soit de conserver les valeurs d'origine dans le cas, par exemple où, sur 360°, une partie du panoramique de nuit aurait une colorimétrie très différentes des autres photos. Ce serait notamment le cas en ville quand un magasin possède un éclairage particulier, en tous cas très différent du reste de l'éclairage urbain. (Voir l'exemple ci-contre).
• Pour verrouiller une photo, il suffit de faire un clic droit dessus. Un menu contextuel s'ouvre. Choisir la couleur de l'ancre qui convient (Jaune). Le mélangeur recalcule les couleurs pour toutes les photos et redonne son aspect original à une photo qui aurait été optimisée.
• Ensuite, il suffit de faire un clic droit sur l'ensemble des autres photos et choisir la couleur de l'ancre la plus appropriée. Il est en effet parfois judicieux de choisir entre les deux harmonisations mais dans certains cas, une balance de blancs ou un simple niveau est suffisant. Par essais/erreurs puisque le mélangeur travaille vite, il sera aisé de voir si on obtient l'effet escompté.
• Une fois la dernière photo faite, l'harmonisation et le mélange sont terminés.

 

Note On peut verrouiller plusieurs photos mais il est tout de même important qu'elles soient assez éloignées l'une de l'autres si l'on veut un beau résultat. Autopano Pro est remarquable mais pas miraculeux !

Les niveaux

Il est également possible de resserrer les seuils de la courbe de niveau du panorama dans Autopano Pro mais il est possible également de le faire sur une image assemblée en 16 bits dans votre logiciel de retouche photo.

Après quoi il ne reste plus qu'à lancer le Rendu ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie.

Suite : Rendu dans Autopano Pro