Reste maintenant à préparer la prise de vue panoramique ce qui oblige à prendre un certain nombre de décision d'ordre esthétique et d'autres, bien plus terre à terre... C'est en effet maintenant que ce décide l'angle de champ embrassé par la future photo panoramique, le placement de la ligne d'horizon et que se réalise la mise en place du boîtier à la pupille d'entrée ainsi que la mise à niveau de la rotule - ou pas - selon le projet photographique que l'on aura en tête.

Choix de l'angle de champ

En photographie panoramique par assemblage c'est le photographe qui décide de l'angle de champ final qu'aura sa photo puisqu'il suffit d'assembler plus ou moins de photographies. On peut comme cela réaliser un tour complet sur 360°.
Ayant l'expérience du Noblex, j'ai tendance à me servir de mon Canon 1 DS de la même manière. Et mon expérience me montre que si l'on peut être ému par la scène que l'on a devant soi, il est plutôt rare qu'il en soit de même sur 360 °. A Paris, par exemple, j'en ai rarement eu envie. Bien souvent, un angle de ± 140 ° me convient. Comme par hasard, il s'agit de l'angle de vision humaine ! Cela dit, un usage courant du panoramique par assemblage consiste à réaliser une image qui sera visualisée dans une fenêtre interactive pour un usage Internet dans le cadre de visites virtuelles et là, il y a intérêt à faire un tour complet. Mais visuellement, l'internaute n'aura devant ses yeux qu'une image au rapport 4/3 tout à fait classique.

Lorsque l'on assemble des images pour réaliser une photo panoramique, elles ont les mêmes " empreintes visuelles " que les images faites avec un appareil photo panoramique spécialisé comme le Noblex ou le Fuji 617 : tout dépendra du logiciel d'assemblage et du mode d'assemblage choisi. L'assemblage peut être tuilé ou rectilinéaire ( orthoscopique ). Il faut en tenir compte lors du cadrage et de la composition.

 

Choix de la focale

Si j'avais un reproche à faire au Noblex, ce serait peut-être de ne pas pouvoir changer la focale de l'objectif. (Hormis l'achat du Noblex 175 ).
C'est, je crois , un gros avantage de la photo panoramique par assemblage. S'il est vrai que spontanément on pense à mettre son appareil verticalement avec la focale la plus courte pour gagner en angle de champ en hauteur, il existe de très nombreuses situations où une focale plus serrée serait la bienvenue. Avec les grands angulaires, l'image est très vite envahie par une grande proportion de ciel et de terre, parfois sans grand intérêt.

Choix de l'inclinaison du boîtier

Cela dépend malheureusement du logiciel d'assemblage que l'on va utiliser. Avec les logiciels les plus basiques, souvent gratuit, elle est impossible. Il faut absolument veiller à ce que son appareil soit bien à l'horizontal dans les deux sens. La ligne d'horizon sera donc forcément en plein milieu de l'image finale assemblée. Si l'on veut placer celle-ci ailleurs pour d'évidentes raisons esthétiques, il faudra avoir recours au recadrage. Du coup l'image sera notablement moins large si l'on veut l'imprimer. Voilà pourquoi le panoramiste utilise souvent sa focale la plus courte en position verticale : pour récupérer un maximum d'informations en hauteur et éviter ainsi que les bâtiments soient tous décapités ! comme il faut absolument que la ligne d'horizon soit au milieu de l'image il n'est même pas possible d'utiliser un objectif à décentrement - décentrement - sinon la ligne d'horizon fera des vagues comme vous pouvez le voir sur la page - cadrage en photo panoramique par assemblage -.

Heureusement, avec Autopano Pro, PTgui, ImageAssembler de Panavue et Stitcher de Realviz, il est possible, sans objectif à décentrement, d'obtenir une ligne d'horizon bien plane n'importe où sur la photo ou presque - elle doit rester visible dans le viseur à la prise de vue ! - ET des lignes verticales - bâtiments - bien droits, sans lignes de convergence ou autre point de fuite. C'est absolument étonnant !!! Avec eux, la liberté est presque totale. Pour moi qui suis un grand utilisateur des décentrements, cela a été une grande joie lorsque j'ai découvert cette possibilité avec ces deux logiciels - peut-être plus ? -.

 

En savoir plus... Le cadrage en photo panoramique par assemblage.

Combien d'images ?

Le nombre d'images dépend bien sûr de la focale de l'objectif et de la position de l'appareil photo, horizontale ou verticale, ainsi que du recouvrement que l'on décidera. Celui-ci, je le répète, devra tourner autour de 25 - 30 %, c'est-à-dire que chaque image aura en fait une largeur " utile " de seulement 40/50 % environ ( 100 % - 2×30 % ). Il ne doit pas dépasser 50 % pour d'évidentes raisons mais n'a finalement pas tant d'importance que cela. Personnellement, quand je prépare mon découpage mentalement avant la prise de vue, je veille à ce que les parties importantes de l'image se recouvrent plutôt au milieu d'une image qu'en plein raccord. Donc au besoin je fais une ou deux photos supplémentaires ou un recouvrement plus important entre deux images.
Il n'est pas important que TOUS les recouvrements aient exactement le même pourcentage.
Si jamais, dans ces conditions, l'image finale s'étend plus que prévu, il sera très facile de la recadrer ensuite avec Photoshop ou autre dans le rapport que l'on utilise le plus souvent afin de donner un peu d'homogénéité à un travail photographique.

Une formule toute simple peut donner une idée du nombre d'images que l'on devra prendre selon l'image finale voulue :

Pourquoi au moins 25% de recouvrement ?

Il faut, bien sûr, que le logiciel ait suffisamment de matière première pour reconnaître les parties communes de deux clichés consécutifs à assembler afin d'y coller les points de contrôle ou de reconnaissance. Mais il existe aussi une deuxième raison à laquelle on ne pense pas forcément : l'harmonisation des luminosités entre deux photos. En effet, la réussite de l'assemblage se comptera notamment à la hauteur de sa discrétion donc, entre autre, à l'absence de "zones" entre deux photos consécutives sur l'assemblage final. Les causes peuvent être variées puisque aux simples différences d'exposition ou de balance des blancs peut s'ajouter le vignetage, souvent présent même quand le diaphragme est bien fermé. Et pour se faire, il lui faut au moins 25% de recouvrement. Aujourd'hui, j'aurai même tendance à préconiser 30 à 35%. Plus la zone de recouvrement sera grande et plus le dégradé sera discret.

En photographie panoramique par assemblage, il est deux réglages de l'objectif qui sont très importants. Le premier concerne la mise au point et le second - qui a une grosse influence sur le premier - la profondeur de champ, comme nous le verrons ci-dessous.

Choix de la mise au point

Mais revenons à la mise au point. Si on a appris que la focale pouvait être modifiée sur un zoom, et bien il faut également faire très attention à la mise au point en photographie panoramique par assemblage. En effet, même si c'est presque imperceptible à l'oeil, il y a bien une très légère variation de focale quand on la modifie. Cette variation n'est que de quelques pixels or c'est fondamental dans ce cas présent. Le logiciel d'assemblage ne retrouve plus au même endroit les mêmes détails appartenant à deux photos consécutives et il ne peut donc les coller ensemble. Un peu comme une distorsion en moustache.
Donc une fois que l'on a réalisé la mise au point, il n'est plus pensable de vouloir en changer dans le cas où vous souhaiteriez un assemblage de haute définition.

Choix de la profondeur de champ

Comme toutes les images devront être prises avec la même mise au point ( voir ci-dessus), il ne sera pas possible de faire varier la profondeur de champ sur une même photo. Pour choisir sa zone de netteté on aura donc recours à la profondeur de champ des objectifs et parfois à l'Hyperfocale si l'on souhaite beaucoup de profondeur de champ.
Il n'est pas rare de fermer son diaphragme au delà de f 8.0 en photographie panoramique pour cette raison. Évidemment, on peut souhaiter un projet tout autre mais il faudra toujours avoir à l'esprit que la distance de mise au point ne pourra être qu'une et unique sur l'ensemble d'un panorama.

En savoir plus... Article sur la profondeur de champ et l'hyperfocale.

 

La mise à niveau de la rotule ou de la tête panoramique est très important comme nous l'avons sur la page consacrée au matériel photo. Elle peut être effectuée grâce aux réglages des branches du trépied ou bien grâce à l'inclinaison de la branche centrale de certain trépied photo ou encore grâce à une rotule spéciale de mise à niveau qui vient se placer juste entre le trépied et la tête panoramique.

Sur le trépied

Si l'on ne possède aucun accessoire de mise à niveau particulier, la mise à niveau de la tête panoramique s'effectue en jouant, tout à fait classiquement, sur le réglage indépendant de chaque bras du trépied. Ce n'est guère pratique et précis quand on a besoin d'aller vite ...

Sur la colonne centrale du trépied

Peu de trépied offre cette possibilité pourtant extrêmement pratique. Il suffit de desserrer une seule vis, sur le côté ou sous le trépied, pour déverrouiller la colonne centrale qui peut alors s'incliner sur 15° en moyenne. Il est alors très facile de placer sa tête panoramique parfaitement à l'horizontal. On place un niveau à bulle double axes sur la base de la rotule et le tour est joué !
Les trépieds Gitzo de la série LVL offre cette possibilité. Imaginez quand cette qualité est couplée à la légèreté du carbone ! Enfin, les trépieds Manfrotto, on maintenant à leur catalogue deux colonnes centrales réf. 555B et 556B adaptable pratiquement à l'ensemble de leur gamme. Ces colonnes centrales, qui peuvent monter et descendre sur 20/30 centimètres, possèdent une demi-boule de 50 mm de diamètre et d'un niveau à bulle placée au sommet des dites colonnes. Le verrouillage/déverrouillage s'effectue à l'aide d'une poignée située à l'extrémité inférieure de la colonne centrale.

Sur une platine de mise à niveau

Il en existe plusieurs sur le marché. Manfrotto en a confectionné plusieurs : la base de mise à niveau réf 338, pratique mais lourde et encombrante et la boule de mise à niveau, réf. : 438. C'est moins pratique et toujours lourd pour ce que c'est. Aujourd'hui, je privilégie la solution de la colonne centrale inclinable.

Embase Réf. 338 Manfrotto	Niveau à bulle intégré

Pour réaliser un assemblage parfait à tous les coups, il est vivement conseillé de placer son appareil photo au point de rotation idéal en tenant compte de la focale utilisée (et, je le rappelle, de ne pas changer la mise au point pendant la série). Il est courant de parler de point nodal pour le nommer mais il s'avère que ce n'est pas exact. Le terme exact est la pupille d'entrée. Il existe bien un point nodal et une pupille d'entrée dans tous les objectifs mais c'est bien autour de cette dernière que l'appareil photo doit tourner. Si vraiment on ne peut pas et que l'on veut tout de même réaliser un panorama, comme je l'explique en bas de la page sur la pupille d'entrée, il faut tourner autour de l'appareil et non l'inverse en faisant en sorte que l'appareil tourne autour du même point par rapport au sol.

En savoir plus... La pupille d'entrée et le point nodal, pourquoi, comment ?