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Page précédente, nous avons vu qu'il était souhaitable de faire tourner l'appareil photo autour d'un point de rotation idéal, la pupille d'entrée, afin de garantir des raccords invisibles. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment procéder selon le type d'appareil photo, reflex ou pas. Pour ce faire, il existe deux façons différentes de faire, très concrètes, qui par recoupement, permettent de valider les résultats. La première se fait à travers le viseur de l'appareil ou sur l'écran LCD et la seconde utilise une feuille de papier. C'est assez simple, en tout cas plus qu'il n'y paraît !

Rappel

Nous venons de voir que la pupille d'entrée se trouvait dans le plan du diaphragme-iris vu depuis la lentille frontale comme le montre la photo ci-contre. Il est donc assez facile de repérer approximativement l'endroit où elle se trouve pour une focale donnée puisqu'il suffit de faire tourner la bague du zoom pour voir qu'elle se déplace dans l'objectif. Pensez à fermer le diaphragme pour mieux la repérer. Ensuite, en mettant son doigt approximativement au niveau de ce plan de l'iris, vous pouvez déjà avoir une idée de la position de cette pupille.

La preuve par le dessin - mais toujours en approximation !

Afin de prépositionner la pupille d'entrée avec plus ou moins de précision afin de gagner du temps par la suite, surtout si on possède un boîtier non reflex, Emmanuel Bigler et Yves Colombe m'ont donné une astuce. Celle-ci utilise une feuille de papier et une règle.

 

Avec les appareils reflex

Il existe deux cas de figures selon que l'appareil photo possède ou pas de visée reflex. Ce n'est guère qu'un peu plus long s'il n'en possède pas mais c'est tout ! Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué.

Lorsque la pupille d'entrée de l'objectif et l'axe de rotation sont superposés, la perspective ne change plus. Donc lorsque l'on tourne son boîtier de gauche à droite, on ne doit observer aucun mouvement des premiers plans par rapport à l'arrière plan sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur les photos. S'il est facile de le constater dans le viseur d'un appareil reflex c'est bien évidemment impossible avec un appareil non reflex ou télémétrique sauf s'il possède une fonction liveview. Avec ce genre d'appareil, le positionnement doit inévitablement et simplement se faire en prenant des photos.

Pour gagner du temps et ne pas partir complètement à l'aveugle, il est alors très utile de l'avoir repérée avec la méthode précédente, décrite ci-dessus. Pour décrire la méthode, j'ai choisi la tête panoramique cylindrique Manfrotto. Comme je l'explique sur la page matériel, Manfrotto a fabriqué une tête panoramique parfaitement adaptée aux besoins de la photo panoramique par assemblage. Tout y est étudié pour simplifier la tâche du photographe dans la mise en œuvre de l'appareil avant et pendant la prise de vue. Fondamentalement, il en est de même avec tous les montages du moment pour qu'ils permettent de déplacer l'appareil maintenu verticalement dans les deux directions perpendiculaires.

	Mettre le trépied mais surtout la base de rotation à niveau au point de vue choisi. L'axe de rotation horizontal doit être absolument plan dans toutes les directions. Une bulle sur l'embase facilite cette opération. (Figure a).
	Fixer l'appareil photo verticalement sur la tête Manfrotto, objectif bien à l'horizontal et, vu de face, au-dessus de l'axe de rotation en le déplacant latéralement. (Figure b).
	Choisir la focale avec laquelle vous souhaitez réaliser votre panorama si l'appareil possède un zoom et regarder à travers la lentille frontale vue de face où se situe approximativement la pupille d'entrée.
	Ensuite placer votre trépied et votre tête panoramique à moins d'un mètre du bord d'une porte - par exemple - ou d'un lampadaire comme dans l'exemple ci-dessus et vérifier que les objets loin derrière sont bien identifiables. Voir exemples page précédente et ci-dessus.
	Placer la ligne verticale de votre porte ou lampadaire du premier plan à droite ou à gauche dans le viseur et bien regarder la position des objets du second plan, juste derrière.
	Tourner complètement l'appareil à l'opposé pour placer la même ligne verticale complètement à gauche ou à droite cette fois ci dans le viseur ou sur l'écran.
	Observer s'il y a eu mouvement des objets du fond par rapport au premier plan.
	Faire pivoter l'appareil plusieurs fois de gauche à droite en le déplaçant uniquement d'avant en arrière sur la rotule, comme le montre la figure c, jusqu'à ce que le premier et l'arrière plan ne se déplacent plus l'un par rapport à l'autre. Attention à bien garder l'alignement de la figure b.

Tant que vous observez un décalage du fond par rapport au premier plan, la pupille d'entrée de votre objectif n'est pas parfaitement placée au dessus de l'axe de rotation de votre rotule panoramique. Il faudra donc continuer à avancer ou reculer l'appareil photo sur son support jusqu'au moment où l'on n'observera plus de décalage entre les plans. A la fin, il faut déplacer l'appareil photo, mm par mm, ce qui est bien pratique sur la tête Manfrotto puisqu'elle est graduée.

 

Avec les appareils non reflex et sans visée Liveview - Il faut vraiment repérer la position de la pupille d'entrée grâce à la première méthode et placer l'appareil photo sur la tête panoramique approximativement au-dessus de la position supposée idéale. - Ensuite il faut faire une série de deux photos (droite/gauche) en plaçant : l'appareil légèrement devant la position supposée. l'appareil 5 mm derrière donc proche de la position idéale l'appareil encore 5 mm plus loin, donc derrière celle-ci. - Ouvrir les images sur votre écran et observer le résultat. Sur les photographies prises proches de la pupille d'entrée, vous savez maintenant que vous ne verrez pas de différence entre la superposition du premier et second plan. Éventuellement, refaire une série de photos autour du point idéal pour peaufiner le résultat. - Une fois trouvée, bien noter sur les réglettes la position des équerres car celles-ci ne changeront plus pour cette focale donnée. Le gain de temps pourra être précieux sur le terrain !

En recoupant toutes les informations - mesures et observations - il est possible de savoir précisément où se trouve le point de rotation idéal pour une focale donnée. ( Je remercie Emmanuel Bigler et Yves Colombe pour cette astuce. J'ai obtenu cette information sur le forum du site Galerie-photo.) Enfin, je ne serais pas complet si je ne créais pas de lien vers le tutoriel d'Alain Hamblenne qui utilise lui une grille. Très bon tutoriel !

 

Dernières remarques - Il faut veiller à bien placer l'appareil au-dessus de la pupille d'entrée dans toutes les directions : donc en avançant ou reculant l'appareil MAIS aussi en le déplaçant latéralement. Si l'appareil photo possède un zoom il faut procéder à différents essais pour tenir compte des différentes focales - fixes ou zoom -. - Comme je l'explique plus haut, ce fameux point va se situer à une position différente dans l'appareil selon la focale. Sur le zoom du E10 OLYMPUS j'ai repéré trois positions : à 35 mm, à 60 mm et enfin à 140 mm. Voici dans ce cas précis ce que j'ai obtenu : - Maintenant, Hasselblad, sur les fiches PDF descriptives de ses optiques Zeiss détermine la position de la pupille d'entrée et non plus le point nodal. Attention, avec les formules optiques modernes et notamment avec les zooms grands-angles Canon ou Nikkor, la pupille d'entrée est souvent très proche de la lentille frontale à la focale courte mais aussi à la focale télé ! En effet, il n'est pas rare de voir un va-et-vient de la pupille d'entrée.

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