Reste maintenant à préparer la prise de vue ce qui oblige à prendre un certain nombre de décision d'ordre esthétique et bien plus terre à terre... C'est en effet maintenant que ce décide le point de vue de la future visite virtuelle, que se réalise la mise en place du boîtier à la pupille d'entrée ainsi que la mise à niveau de la rotule ou encore se décide la profondeur de champ à adopter....

Choix du point de vue

Dans une visite virtuelle, on montre toute une scène. Il n'y a donc pas d'autres choix de cadrage que le seul point de vue. J'ai donc deux remarques à partager :

• Il est préférable de ne pas toujours se placer au centre d'une pièce car c'est ennuyeux à la longue. Varier les points de vue permet aux visites virtuelles d'offrir un "mouvement" différent à chaque fois.
• Le choix du sujet et de la lumière est peut-être encore plus primordial - si c'est possible ! - qu'en photo classique.

Voilà bien là les seuls points où le photographe redevient un peu photographe et non seulement un technicien rigoureux !

Choix de la focale

On sait maintenant que la seule incidence du choix de la focale se fera sur le nombre de photos que l'on aura besoin de prendre pour monter une sphère complète. Cela varie de deux photos prises avec un fish-eye circulaire à des centaines avec un téléobjectif. Avec un petit grand-angle comme le 35 mm, il faut tout de même 52 photos ! Avec un fish-eye plein format comme le 10,5 mm DX Nikon monté sur un D300 ou D80, il ne faut plus que 8 photos, 6 pour le cylindre et deux pour le sol et le plafond. Cela permet d'aller vite et d'avoir tout de même pas mal de pixels sous la main. Avec un 17 mm par exemple, toujours en équivalence 24 × 36, il faut maintenant 18 photos. Deux rangées de huit photos, orientées vers le haut puis vers le bas et toujours nos deux photos pour le zénith et le nadir, etc.

Combien d'images ?

Le nombre d'images dépend bien sûr de la focale de l'objectif et de la position de l'appareil photo, horizontale ou verticale, ainsi que du recouvrement que l'on décidera. Celui-ci, je le répète, devra tourner autour de 25 - 30 %, c'est-à-dire que chaque image aura en fait une largeur " utile " de seulement 50 % environ ( 100 % - 2×25 % ). Il ne doit pas dépasser 50 % pour d'évidentes raisons mais n'a finalement pas tant d'importance que cela. Personnellement, quand je prépare mon découpage mentalement avant la prise de vue, je veille à ce que les parties importantes de l'image se recouvrent plutôt au milieu d'une image qu'en plein raccord. Donc au besoin je fais une ou deux photos supplémentaires ou un recouvrement plus important entre deux images.
Il n'est pas important que TOUS les recouvrements aient exactement le même pourcentage.
Si jamais, dans ces conditions, l'image finale s'étend plus que prévu, il sera très facile de la recadrer ensuite avec Photoshop ou autre.

Une formule toute simple peut donner une idée du nombre d'images que l'on devra prendre selon l'image finale voulue :

Pourquoi au moins 20% de recouvrement ?

Il faut, bien sûr, que le logiciel ait suffisamment de matière première pour reconnaître les parties communes de deux clichés consécutifs à assembler afin d'y coller les points de contrôle ou de reconnaissance. Mais il existe aussi une deuxième raison à laquelle on ne pense pas forcément : l'harmonisation des luminosités entre deux photos. En effet, la réussite de l'assemblage se comptera notamment à la hauteur de sa discrétion donc, entre autre, à l'absence de "zones" entre deux photos consécutives sur l'assemblage final. Les causes peuvent être variées puisque aux simples différences d'exposition ou de balance des blancs peut s'ajouter le vignetage, souvent présent même quand le diaphragme est bien fermé. Et pour se faire, il lui faut au moins 20% de recouvrement. Aujourd'hui, j'aurai même tendance à préconiser 30 à 35%. Plus la zone de recouvrement sera grande et plus le dégradé sera discret.

Ce n'est pas encore une jungle mais incontestablement l'offre matérielle s'élargie. On peut choisir des objectifs de sa marque, des objectifs de marque tiers, des focales courtes, des fish-eyes, etc. Commençons par tableau récapitulatif du nombre de photos dont on a besoin pour une focale et un format de capteur donné.

Focale / Nombre de photos

Focale / Nombre de photos 24 × 36 APS-C 4/3 FE = Fish-eye Plein format / circulaire Nb. photos Plein format / circulaire Nb. photos Plein format / circulaire Nb. photos FE 4,5 mm Sigma - - non / oui 3 - - FE 8 mm Sigma oui / oui 3 - - - - FE 10 mm Sigma non / oui 3 oui / non 8 - - FE 15 mm Sigma oui / non 8 oui / - 18 - - FE 8 mm Olympus - - - - oui / non 8 FE 10,5 mm Nikkor non / oui 3 oui / non 8 - - FE 16 mm Nikkor oui / non 8 - - - - FE 15 mm Canon oui / non 8 - - - - Grand-angles fixes 14 mm Nikkor oui / non 18 oui / non 26 - - 14 mm Canon oui / non 18 oui / non 26 - - Grand-angles zoom 10-20 mm Sigma - - oui / non 18 - - 10-22mm Canon - - oui / non 18 - - 7-14 mm Olympus - - - - oui / non 18 11-17 mm Tamron - - oui / non 18 - -

En photographie panoramique par assemblage, il est deux réglages de l'objectif qui sont très importants. Le premier concerne la mise au point et le second - qui a une grosse influence sur le premier - la profondeur de champ, comme nous le verrons ci-dessous.

Choix de la mise au point

Mais revenons à la mise au point. Si on a appris que la focale pouvait être modifiée sur un zoom, et bien il faut également faire très attention à la mise au point en photographie panoramique par assemblage. En effet, même si c'est presque imperceptible à l'oeil, il y a bien une très légère variation de focale quand on la modifie. Cette variation n'est que de quelques pixels or c'est fondamental dans ce cas présent. Le logiciel d'assemblage ne retrouve plus au même endroit les mêmes détails appartenant à deux photos consécutives et il ne peut donc les coller ensemble. Un peu comme une distorsion en moustache.
Donc une fois que l'on a réalisé la mise au point, il n'est plus pensable de vouloir en changer dans le cas où vous souhaiteriez un assemblage de haute définition.

Choix de la profondeur de champ

Comme toutes les images devront être prises avec la même mise au point ( voir ci-dessus), il ne sera pas possible de faire varier la profondeur de champ sur une même photo. Pour choisir sa zone de netteté on aura donc recours à la profondeur de champ des objectifs et parfois à l'Hyperfocale si l'on souhaite beaucoup de profondeur de champ.
Il n'est pas rare de fermer son diaphragme au delà de f 8.0 en photographie panoramique pour cette raison. Évidemment, on peut souhaiter un projet tout autre mais il faudra toujours avoir à l'esprit que la distance de mise au point ne pourra être qu'une et unique sur l'ensemble de la visite virtuelle. Quoique vous choisissiez, il est difficile de ne pas avoir beaucoup de profondeur de champ avec des focales très courtes..

En savoir plus... Article sur la profondeur de champ et l'hyperfocale.

Comme on l'a vu sur la page consacrée au matériel photo et aux accessoires utiles, si on a la chance d'avoir un trépied Gitzo LVL, une colonne centrale 555B ou 556B Manfrotto ou encore la platine de mise à niveau Réf. 338 de Manfrotto, la mise à niveau de la rotule sera extrêmement rapide et simple.
Dans les autres cas, cela sera juste plus long et... parfois.. plus énervant !

A gauche :
Niveau de la platine Manfrotto 338 : on distingue deux des trois vis ( dorées) qui permettent la mise à niveau sans toucher au trépied.

A droite : Double niveau à bulle pour cette embase Novoflex Panorama.

Pour réaliser un assemblage parfait à tous les coups, il est vivement conseillé de placer son appareil photo au point de rotation idéal en tenant compte de la focale utilisée (et, je le rappelle, de ne pas changer la mise au point pendant la série). Il est courant de parler de point nodal pour le nommer mais il s'avère que ce n'est pas exact. Le terme exact est la pupille d'entrée. Si vraiment on ne peut pas et que l'on veut tout de même réaliser un panorama, comme je l'explique en bas de la page sur la pupille d'entrée, il faut tourner autour de l'appareil et non l'inverse en faisant en sorte que l'appareil tourne autour du même point par rapport au sol.

En savoir plus... La pupille d'entrée et le point nodal, pourquoi, comment ?