Certaines retouches photos ou corrections doivent être opérées avant l'assemblage des photographies quand l'on cherche la plus haute qualité finale... et le moins d'ennuis possible ! En effet, certains défauts qui peuvent apparaître sur l'image finale sont pratiquement impossible à corriger en post-traitement. C'est notamment le cas des distorsions optiques que nous verrons dans la page suivante qui leur sera entièrement consacrée. C'est également le cas du vignetage comme vous le verrez ci-dessous. Mais, pour gagner un peu de temps, il sera préférable de faire les autres - Niveaux etc. - sur la photographie assemblée.

La luminosité

Parce qu'elles ont toutes été prises en mode manuel, les photos peuvent avoir été toutes ET globalement sous ou surexposées. Soit on les retouchera toutes en les éclaircissant/assombrissant dès ce stade, soit on le fera sur l'image finale et donc sur une seule image.
Plusieurs éléments de réponse sont à considérer :

1. Les photos ont été prises en 16 bits (TIFF ou Raw) et le logiciel d'assemblage le gère; les corrections de luminosité doivent se faire de préférence sur l'image finale assemblée. (Attention, l'assemblage est plus long et l'image finale deux fois plus lourde !)
2. Les photos ont été prises en 16 bits (TIFF ou Raw) mais le logiciel d'assemblage ne les gère pas; Les corrections principales -rattrapages important de luminosité - se feront de préférence sur les fichiers 16 bits et l'assemblage à partir d'images converties en 8 bits donc toujours plus délicates à retoucher.
3. Les photos ont été prises en 8 bits et là, quelque soit le logiciel d'assemblage, on fera les corrections sur l'image finale assemblée.

Il est très intéressant de noter que de travailler en RAW est décisif ici car les corrections peuvent non seulement se faire dans de bonnes conditions puisque sur une image brute, (le plus souvent en 12 bits mais progressivement en 14 bits également et plus rarement en 16 bits, l'idéal !), et qu'il est possible d'appliquer le même réglage à toute une série de photo très facilement dans un logiciel de dématricage.

Le vignetage

Parce qu'il est très visible en numérique - peut-être même plus qu'en argentique - et parce que les logiciels d'assemblage , quel qu'il soit, ont du mal à le gérer, il faut faire très attention à bien corriger le vignetage des photos avant l'assemblage. En effet, une image panoramique dont les images sources possèdent du vignetage se repère tout de suite aux zones plus sombres verticales qui marquent la zone de jonction entre deux photos consécutives comme on peut le voir sur les images ci-dessous. Donc quelque soit le logiciel de retouche que vous utilisiez, il est presque impératif d'enlever le vignetage AVANT l'assemblage.

La balance des couleurs

Un des gros avantages des APN est leur réglage de la balance des couleurs dès la prise de vue. Cela fonctionne vraiment très bien. Mais comme pour la luminosité, des corrections peuvent être nécessaires chez soi, devant l'écran d'ordinateur. Là encore, on aura intérêt à les faire sur une image en 16 bits et, mieux encore, si l'on veut travailler avec ceintures et bretelles comme dit mon ami Maxime Champion (!), travailler en Raw. Les possibilités de corrections sont alors infinies et non destructrices mais surtout il est, comme pour les corrections de luminosité, très facile d'appliquer le même réglage à toute la série d'images dans Camera Raw ou n'importe quel autre logiciel de dématricage.

Taille de l'image

Une seule chose semble vraiment importante : toutes les images doivent avoir la même taille en pixel sinon le logiciel d'assemblage n'en voudra pas (avec une fois encore une exception notable : Autopano pro). Une fois que l'on a décidé quelle taille aura notre visite virtuelle, il faudra les redéfinir en taille. Dans Photoshop cela s'effectue par le menu IMAGE / TAILLE DE L'IMAGE. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on définit la résolution ( 72 dpi pour le web, autour de 254 dpi pour l'impression selon ses propres essais et préférences ), on coche GARDER LES PROPORTIONS et INTERPOLATION BICUBIQUE ou BILINAIRE et on définit la taille de l'image en pixels. Le logiciel travaille pour nous ensuite. Plus les images seront légères et plus le logiciel d'assemblage travaillera vite. Il n'est donc peut-être pas besoin de lui donner des images pleine résolution si c'est pour réaliser une petite visite virtuelle de 480 × 320 pixels. Il ne faut pas oublier que l'on va assembler plusieurs images et que le poids final, assemblé, peut être très lourd et dépasser les 100 Mo. Si vous avez un ordinateur puissant, franchement on s'en moque !

Le format des images

J'attire votre attention sur le format des images car si tous les logiciels d'assemblage acceptent les images au format JPG, il n'en est pas de même du format TIFF, 8 ou 16 bits, et encore moins du format RAW - le format propriétaire -. Il faudra en effet peut-être convertir les images avant de les assembler. Dans certains cas, si l'on veut travailler sur des images non compressées, il faudra les enregistrer en format BMP car certains logiciels n'acceptent même pas le format TIFF. Avec Autopano Pro qui va me servir d'exemple car c'est un fabuleux logiciel d'assemblage et pour des visites virtuelles je ne m'embête pas et lui livre des photos haute définition en Jpeg.

Les poussières

Qui dit tampon dit poussières mais là, les appareils numériques compacts à objectif non interchangeable ou encore les Olympus E1,330 ou 500 et leur système antipoussière, manifestement très efficace, ont un énorme avantage : aucune poussière ! En dehors d'Olympus, commence à arriver des systèmes antipoussières sur les Canon et autres Nikon mais peut-être pas avec la même efficacité.

Les objets gênants

Et bien sûr, on peut se servir de ces outils pour enlever certains détails gênants et là, cela sera une affaire personnelle. Pour ma part, quand un paysage me touche, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de détails qui me fâchent. Les retouches de cet ordre sont donc finalement très peu nombreuses. En 360° × 180° c'est toutefois plus délicat !

Les halos du soleil

L'effet de flare - halos du soleil ou de toute source lumineuse très intense - diminue fortement le contraste des photos et bien sûr est fort disgracieux. Comme il est montré à la page 156-159 du livre de Gérard Perron " La photographie interactive " - voir bibliographie ici -, ceux-ci sont souvent très ennuyeux à éliminer car ils sont très nombreux et sur des surfaces importantes. Même si le nouvel outil tampon de Photoshop ( J - Correcteur ) est parfois impressionnant d'efficacité, il n'est pas certain, sans y passer des heures, que l'on arrivera à les enlever proprement. Et bien, l'astuce donnée consiste à cacher le soleil avec sa main ou mieux un petit cache noir ( Comme en labo photo pour réaliser un maquillage ) que l'on gommera avec l'outil tampon plus facilement. En effet, ce cache se trouvera dans une zone du ciel qui est largement surexposée donc sans gradient de luminosité. Il sera ainsi très facile d'éliminer ce cache par retouches successives. La deuxième méthode citée dans le livre consiste à prendre deux images, une sans cache et une avec et d'assembler les deux ensemble dans un logiciel de retouche d'image en veillant à ne coller que les parties hautes ensemble.

Enfin, certaines retouches pourront encore être faites sur l'image finale assemblée. Il n'est donc pas obligatoire de refaire chaque photo à ce stade là.

Note Après avoir réalisé de nombreux tests avec toutes sortes d'objectifs de qualités et de marques différentes, il apparaît clairement que tous ne sont pas égaux devant le flare. Ainsi, au-delà du nombre de pixels, de la qualité intrinsèque des optiques, en photographie panoramique, la protection contre ce défaut est un atout majeur et les constructeurs en ont pris conscience et y sont maintenant vigilant. Les optiques pour les Olympus E 1, E 3 et 330 ou 500 sont manifestement très bien corrigées contre ce défaut, de même que le 10,5 mm Nikkor...

Pendant la prise de vue, nous avons photographié le nadir par deux fois. Il faut maintenant coller ces deux photos afin d'en enlever le trépied. Pour se faire, il faut procéder par étapes mais quand la matière première est bonne, ce n'est finalement pas très compliqué. Voici les deux photos :

Photo 1	Photo 2

1. Ouvrir les deux photos dans Photoshop ou autre.
2. Sélectionner et copier la photo où l'on voit vers le nadir sans trépied - photo 2 -.
3. Coller cette photo sur la première; celle que l'on a prise sans toucher au trépied - photo 1 -.
4. Diminuer l'opacité du son calque de la photo 2 à 50% de manière à voir la photo 1 à travers;
5. Sélectionner la photo 2. Appliquez lui une transformation (Ctrl + T)
6. En vous repérant par exemple sur l'escalier, faites tourner la photo 2 au dessus de la photo 1 pour les faire pratiquement se correspondre en vous concentrant uniquement sur la partie centrale de la photo; c'est uniquement cette partie qui nous intéresse. Le reste ne concorde jamais tout à fait car on a tout de même un peu bougé le trépied pour prendre la deuxième et les capteurs numériques ne sont jamais parfaitement centrés.
7. Ensuite faites la bouger avec les flèches de déplacement en zoomant sur le centre de la photo afin d'obtenir un collage parfait ou presque.
8. Quand c'est OK, validez en cliquant sur Entrée.
9. Il faut maintenant peindre le masque de fusion de la photo 2 avec du noir après avoir remis l'opacité de son calque sur 100%.
10. Rapidement au début donc sur le pourtour de la photo puis avec un outil pinceau beaucoup plus petit ensuite, enlever progressivement la trace des deux trépieds. Avec deux photos, il est possible ne n'avoir que très peu de restes ineffaçables avec cette méthode. Comme il en reste très peu, cela partira avec l'outil Tampon ou Correcteur.
11. Utilisez l'outil Tampon pour enlever les toutes petites traces de trépied restantes.
12. Aplatir l'image et l'enregistrer dans le dossier Autopano Pro préparé à cet égard.

La gestion des couleurs ne peut se résumer en quelques lignes mais je souhaite tout de même préciser quelques notions ici.
L'affichage correct des couleurs de votre visite virtuelle dépend directement d'une gestion des couleurs maîtrisée. Or, sur Internet, le seul profil icc qui convient est le classique sRGB. Même si maintenant certains logiciels d'assemblage savent gérer les profils icc, ce dont on se moque un peu puisque quoi qu'il arrive, il suffit de d'attribuer le bon profil quand on ouvre la photo dans Photoshop, il n'y a donc pas beaucoup d'intérêt à travailler en Adobe 98 ou autre espace de travail assez grand. Si ce n'est peut-être si vous envisagez, à partir du fichier haute définition d'en faire également un tirage grand format. Là, une bonne gestion de la couleur reprend tout son sens. Donc si vos images ont été enregistrées en sRGB- avec ou sans profil ICC incorporé - elles s'afficheront correctement. Si vos images sont enregistrées en Adobe 1998 - espace plus grand que sRGB -, elles paraîtront ternes et délavées quand vous les ouvrirez dans le logiciel d'assemblage. Cela n'a aucune incidence sur la qualité intrinsèque de vos photos mais uniquement sur leur affichage. Quand le logiciel enregistrera la photo panoramique, pas plus qu'il ne gère les couleur à l'ouverture il ne les gérera à l'enregistrement. Donc quand vous ouvrirez cette image dans Photoshop correctement paramétré, par exemple, vous n'aurez plus qu'à lui signaler qu'il doit ouvrir l'image avec le bon profil colorimétrique en lui attribuant à nouveau car malheureusement non seulement les logiciels d'assemblage ne savent pas livre un profil icc mais en plus ils le suppriment ! 

Bibliographie - Eyrolles à publié le N° 17 des Cahiers du Designer intitulé : " Photos panoramiques par assemblage ". C'est un recueil de huit assemblages réalisés par huit photographes spécialisés qui décrivent leur méthode. Dans mon montage, je décris par exemple comment corriger une différence importante de contraste sur une zone en prenant deux photographies différentes et en les collant ensemble avant d'incorporer cette nouvelle image dans ma série panoramique. - Ainsi que toute la littérature Internet du site très complet de Georges Lagarde - Incontournable car en français.