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Voici maintenant une description des accessoires photo qui me sont le plus utiles dans mon travail au quotidien. Voilà le genre de bricoles dans lesquelles je n'hésite pas une seconde à investir tant elles facilitent la vie...

Kata Bag HB-207

Je possède maintenant un sac à dos Kata-Bag. Je vous en parle dès que je l'ai vraiment essayé sur le terrain mais les premières impressions sont très bonnes. Le sac est plus léger que mon ancien sac à dos ci-dessous pour un volume identique. Le portage semble également bien plus ergonomique... à suivre et se confirme! Tout est très bien pensé comme la couleur jaune des compartiments qui permet de trouver même des petits objets dans la pénombre. Le matériel est bien sûr très bien protégé et l'ergonomie de portage plutôt mieux qu'avec mon ancien sac. Très bons points également pour les différentes poches ainsi que leurs fermetures éclaires. Enfin, la poignée du dessus ouvre une petite poche où peut se glisser de nombreux accessoires qui tombent ainsi immédiatemment sous la main. Pratique vous dis-je!

LowePro Pro Trekker AW

La protection AW ( All weather) des sacs à dos LowePro est bien utile en cas de pluie ou de bruine car elle protège réellement le sac à dos des intempéries. Elle a également le bon goût de cacher la nature du sac à dos lors de marches à pied en ville. Le premier intérêt du sac à dos est de ne pas déformer le dos, puis, de laisser les mains libres (souvent chargées du ou des viseurs détachables du Noblex et du viseur à focales variables 24×36). Il pèse 13 / 14 kg chargé ce qui est déjà lourd et forcément un peu gênant au bout de plusieurs heures de portage ininterrompu. Ce modèle porte aussi le trépied et je préfère ce supplément de poids sur le dos que d’avoir une bandoulière sur une épaule… qui descend évidemment tout le temps ! Même quand on prépare ses photos à l'avance, il est très fréquent d’être obligé de continuer à explorer un sujet sur place, surtout en ville où il n’est pas rare d’avoir fait un repérage la veille ou quelque temps avant et pour cause de travaux, le sujet n’est plus accessible ou « photogénique », ( échafaudages, interdiction d’accès... ).
La qualité de fabrication de ces sacs n'est plus à démontrer et se vérifie chaque jour davantage. Les coutures sont, par exemple, toujours opérationnelles après neuf années d'utilisation.

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Spotmètre

Depuis dix ans maintenant j’utilise un spotmètre Minolta - mesure de la lumière réfléchie sur 1° - comme cellule pour mes prises de vues en couleur ou en noir et blanc. Comme toutes les cellules elle a ses avantages et ses inconvénients. Je m'y suis donc habitué. Je m’en sers selon les grandes lignes du Zone-Système dans les deux cas. Elle est très précise - que je travaille au Noblex ou au télé - et me permet de « placer » mes lumières comme je le souhaite tout en mesurant les écarts de contraste de la scène.
Une cellule incidente pourrait peut-être me faire gagner du temps dans certains cas et notamment par temps couvert ou complètement dégagé.
Quand je réalise des photos de nuit, le spotmètre et sa mesure très précise de 1 ° est même indispensable. En effet, les contrastes sont tellement forts et étroits que seule cette cellule me permet de mesurer précisément l’éclairage urbain pour connaître les écarts de luminosité. Ainsi les maquillages réalisables à la prise de vue avec cet appareil se feront plus précisément.
Sur cette page, je décris comment je me sers de cette cellule la nuit.

 

Cellule Panolux

Cette cellule Panolux possède deux modes de mesure : un capteur pour la lumière réfléchie en façade et un double capteur pour la lumière incidente sur le dessus. L’angle de champ des Noblex est tellement large qu'en mode incident ce double capteur mesure la quantité de lumière incidente mais aussi la direction du soleil. Pendant la pose, il va faire varier l'exposition afin de surexposer légèrement la partie à l’ombre et de sous-exposer la partie au soleil pour équilibrer toute la photo en jouant sur la vitesse de rotation de la tourelle pendant la prise de vue. Avec ma cellule, la compensation est de + 1 diaph. pour la partie à l'ombre et - 1 diaph. pour la partie au soleil.
Elle me semble intéressante dans certains cas bien précis comme les jours de grand beau temps quand le sujet est en partie au soleil et que la cellule est également éclairée directement par le soleil. Et cela fonctionne très bien!

Exemples en images :

- 1 - Sans, puis avec la cellule Panolux - 2 - Avec, puis sans la cellule Panolux En passant la souris sur l'image - 1 -, on voit bien que la partie éclairée du bâtiment s'assombrit et inversement pour la partie à l'ombre. La cellule a bien rempli son rôle !

 

Il est intéressant de noter que Noblex vient de changer sa cellule Panolux et que ses possibilités sont maintenant encore plus étendues. De plus, on peut choisir la différence de contraste entre les deux extrémités de la photo ( jusqu’à trois diaphragmes, en mode incidente ou réfléchie ).
Même par temps gris, cette cellule peut rendre des services en évitant de "griller" le ciel et de "boucher" les ombres en prise de vue verticale.
Cela fonctionne vraiment très bien et d’autant plus maintenant que l’on peut choisir sur trois diaphragmes la compensation d’exposition. Cela n’est bien évidemment pas négligeable en couleur mais pas seulement. Par temps couvert, cela permet de redonner de la matière au ciel et aux ombres profondes. Il est très agréable de regarder une diapositive bien exposée sur tout le champ quand on connaît le peu de latitude de pose d’un film diapositive couleur.

En savoir plus... Je prépare - ou plutôt j'aimerais préparer - un article sur la mesure de la lumière et l'utilisation des cellules intégrées ou à main. Un jour peut-être !

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Son usage est souvent rendu indispensable à cause du fonctionnement même du Noblex ou de la prise de vue panoramique par assemblage. En effet, l’appareil étant à tourelle, celle-ci met un certain temps pour effectuer un tour complet pour exposer une photo. Si ce laps de temps est vraiment très court - temps de pose de 1/250e ou de 1/125e de sec - il commence à être sensiblement « long » en dessous. Comme je l’ai déjà dit, ce temps est de 2 minutes pour un temps de pose effectif de 2 sec. Aux effets de flous de bouger traditionnels viendraient s’ajouter des flous de bouger dûs au mouvement de l’appareil pendant la pose, ( anamorphoses, par exemple).

Il est intéressant qu’il puisse monter haut, même si cela nécessite l’usage d’un escabeau, qu’il soit stable et pourquoi pas léger si l’on peut acquérir un trépied en carbone. Une autre caractéristique intéressante est la possibilité de pouvoir écarter les branches au delà des 30° habituels pour mettre le trépied presque à ras du sol, ceci afin de diversifier les cadrages. C'est la raison pour laquelle je possède maintenant un trépied Manfrotto 475. Je garde mon petit Gitzo 1258 LVL carbone pour les randonnées ou les reportages. La colonne centrale est légèrement inclinable sur ce modèle LVL et cela s'avère particulièrement pratique lors de la mise à niveau de la tête panoramique sans être obligé de rajouter un accessoire de mise à niveau, souvent lourd. Gitzo et Manfrotto possèdent une gamme très étendue de trépied parmi lesquelles il sera difficle de ne pas trouver son bonheur !

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Filtres

Accompagnés de leur pince sur le Noblex. Pour placer le filtre sur l’objectif ( par l’intermédiaire d’un aimant ) , il faut avoir accès à la fenêtre de l’objectif et y glisser le filtre à l’aide de la pince. (La fente opposée est alors obstruée par un clapet cache lumière). Il faut bien reconnaître que le principe n’est pas très pratique ! Il faut faire attention à ne pas placer le filtre dans un endroit où, s’il tombe, on ne puisse plus le récupérer.
Ils sont en plastique mais je n’ai pas noté de perte de qualité avec leur utilisation. Attention simplement à ne pas les rayer. Il est intéressant de noter que leur conception permet également d’enlever le filtre d’origine et d’en installer un autre – Lee Filter, Wratten... – par exemple de la couleur ou du dégradé souhaité.

Avec le E1 Olympus ou le Canon EOS 1 DS II, je travaille souvent avec un filtre polarisant. Certes, il est aujourd'hui facile de renforcer la densité d'un ciel grâce à Photoshop mais ce logiciel est tout à fait inopérant pour enlever les reflets dans une vitre ou un cours d'eau. De plus, je suis avant tout photographe et je trouve cela très beau un ciel azur polarisé dans le viseur de mon boîtier.

En savoir plus... Utilisation des filtres dans le cas particulier du Noblex.

Pare-soleil

Par sa conception, l’objectif du Noblex est protégé des rayons lumineux car il est positionné au fond de la tourelle. La fenêtre étroite sert de pare-soleil. Sinon, j'utilise systématiquement ceux de mes objectifs. En effet rien de tel pour améliorer le contraste des photographies.

Avec le Canon EOS 1 DS II, l'E1 Olympus ou le Nikon D70, j'utilise systématiquement le pare-soleil des objectifs pour éviter toute lumière parasite et améliorer ainsi le contraste de mes photographies. C'est vraiment un accessoire indispensable!

1. En architecture afin de bien vérifier que les lignes restent bien droites.

2. En photographie panoramique, car le quadrillage est placé de telle sorte que l'on peut visualiser un cadrage 1/3 dans le sens de la longueur.

3. Le quadrillage, en vertical, est égalemet placé de telle sorte qu'il est assez facile de cadrer en carré.

Niveau à bulle supplémentaire

Le viseur, détachable dans le cas du Noblex 150 U ( ou UX ), est équipé de deux niveaux à bulle qui ne peuvent servir que dans le cas de photos faites d’aplomb. Le niveau supplémentaire servira dans le cas de photos faites verticalement ou si le boîtier est incliné. Il servira également à mettre l’appareil d’aplomb lorsque l’on met celui-ci à l’envers pour utiliser le décentrement vers le bas ou quand on réalise une photographie panoramique par assemblage.

Il en va de même en photographie panoramique par assemblage où la rotue doit tourner parfaitement à l'horizontal entre deux photos consécutives.

Piles au lithium & autres batteries

Même si la planète se réchauffe et que l’hiver 2002 /2003 n’a pas été très froid en région parisienne, quand la température descend sous le 0C°, l’alimentation du Noblex a besoin, soit de piles alcalines neuves et chaudes, soit de piles au lithium. Je ne m’en sers que dans ces conditions et comme elles ne s’autodéchargent pas ou peu, on peut les garder longtemps. C’est donc un bon investissement même si un jeu de quatre piles coûte 15 €. J’en ai un depuis six ans maintenant. Seul le Noblex 150 permet l’usage de ces piles LR 06. Le modèle 135 utilise des piles LR 03 qui n’existent pas en lithium à ma connaissance.
Avec le temps je me suis aperçu que globalement le Noblex consommait peu de piles.

Les appareils numériques sont très gourmands en énergie mais l'usage des batteries lithium-ion permet de tenir sans soucis et de plus en plus longtemps. Les sabots qui permettent souvent d'embarquer de grosses batteries permettent mainteant de tenir plusieurs jours et parfois plus de 1500 photos.

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Fuji Provia 100 F

J'avais arrêté mon choix sur cette pellicule pour la grande majorité des photographies couleurs faites avec le Noblex. J'ai également utilisé ponctuellement la Fuji Velvia et la Kodak Ektachrome 100 S au début seulement.
Le grain de la Provia 100 F est maintenant reconnu pour sa finesse mais je l'apprécie beaucoup pour ses couleurs saturées, sans exagération. L'association avec le Noblex est très naturelle.
Cette pellicule possède un très gros avantage sur bien d'autres pellicules : son faible écart de réciprocité. Je n'ai besoin de compenser les longs temps de pose en les rallongeant qu'au-dessus de trente secondes de pose. En moyenne, quand la cellule m'indique 45 secondes je rajoute 15 secondes seulement. Et tout cela sans que la balance couleur ne bouge de manière significative. Je n'aurais très certainement pas pu faire ma série de nuit sans cette pellicule. Grâce à elle j'ai "osé" des temps de pose de deux minutes soit, avec le Noblex, deux heures sans bouger.

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